Путешествие в Эфиопию. Личный опыт

День 1. Прыжок в неизвестность: Аддис-Абеба

Путешествие в Эфиопию — это не просто перелет на другой континент. Это прыжок во времени. Встреча с этой удивительной страной началась в столице, Аддис-Абебе. Первым надежным причалом для меня стал отель Best Western PlusPearl Addis. Большой плюс этого места — бесплатный трансфер прямо из аэропорта. После долгой дороги чистый, уютный номер с огромной кроватью, отличным вайфаем и душевой кабиной показался настоящим оазисом комфорта перед тем, как я отправлюсь в дикие и неизведанные земли юга.

День 2. Навстречу дикому югу: Джинка - Рынок Турми -вселенная племени Хамер - Заслуженный отдых в ParadiseLodge

На следующее утро меня ждал ранний вылет в Джинку

. И вот тут Африка впервые показала свой непредсказуемый характер. Наш рейс задержали, но на электронном табло в аэропорту Боле эта информация... просто не появилась. Никаких объявлений, никаких уведомлений. В такой ситуации легко поддаться панике, если ты один. Но мне повезло: со мной был русскоговорящий гид. Пока я пыталась сориентироваться в шумном терминале, он взял контроль в свои руки — общался с суровыми охранниками, расспрашивал представителей авиакомпании и буквально по крупицам собирал информацию о нашем вылете. Это было первое важное правило Эфиопии, которое я усвоила: здесь личные связи и умение говорить значат гораздо больше, чем любые технологии.

Наконец, мы взлетели. Самолет Ethiopian Airlines взял курс на юг. Полет из Аддис-Абебы в Джинку длится ровно 1 час 25 минут. Но за эти полтора часа ты словно переносишься на другую планету.

В крошечном аэропорту Джинки нас встретил местный гид на своем автомобиле, и мы сразу же отправились в путь. Дорога в Турми — это готовые декорации к приключенческому фильму. За окном проносилась настоящая, не причесанная для туристов Африка: стада коз, люди с колоритными телегами, юркие мотоциклы. Больше всего меня поразили мужчины, которые ехали на телегах... стоя! Балансируя на ходу, они лихо управляли осликами. Позже я поняла секрет этой эквилибристики: они везут на телегах огромные канистры с водой для продажи, места для сидения просто нет, вот и приходится работать «стоячими водителями».

По пути мы остановились на обед в местном колоритном кафе. Нам подали невероятный, густой свежевыжатый сок из авокадо и, конечно же, настоящий эфиопский кофе. Кофе для эфиопов — это религия. Его варят в глиняных кофейниках «джебена», и он обладает такой крепостью и ароматом, что усталость от утренней неразберихи в аэропорту испарилась после первого же глотка.

Главной целью нашего дня был знаменитый рынок в Турми. Это не просто место торговли, это центр социальной жизни для племени Хамер (Hamer). Чтобы мы могли спокойно ходить и общаться, к нашей команде присоединился третий сопровождающий — локальный гид, который знает здесь каждого торговца. Такая тройная защита (русский гид, региональный водитель-гид и местный проводник) оказалась незаменимой. Местные жители очень ревностно относятся к своей приватности и не любят, когда их снимают без разрешения. Гиды помогали сглаживать углы и договариваться.

Сказать, что женщины Хамер красивы — ничего не сказать. Их визитная карточка — невероятные прически. Они скручивают волосы в плотные жгуты и обильно покрывают их смесью из охры, жира и воды. Получается насыщенный кирпично-красный цвет. На шеях у них красуются массивные металлические и кожаные ошейники.

Культурная справка: Эти кольца называются «эсенте» или «мэгнер». Они безошибочно выдают социальный статус женщины. Самое главное кольцо — с крупным металлическим выступом (похожим на ручку) — носит только первая (главная) жена. Остальные кольца пониже, попроще, показывают, что женщина является второй или третьей женой.

На запястьях и предплечьях у женщин красовались тяжелые медные и железные браслеты. Старшее поколение делало их из переплавленных гильз и пуль, оставшихся со времен былых локальных конфликтов в регионе. На их спинах и плечах виднелись глубокие ритуальные шрамы — для Хамер это символ женской силы, выносливости и преданности своему мужу.

Сам рынок поражал запахами и фактурой. Здесь продавали странный продукт: горы кофейной шелухи, а не сами зерна. Местные используют эту шелуху для приготовления особого чайного напитка «хасэр» — он отлично утоляет жажду в зной. А еще я наткнулась на целые развалы местной «обувной промышленности» — знаменитые шлепанцы, сделанные из старых автомобильных покрышек. Это самая прочная обувь в мире, которой не страшны ни колючки акаций, ни острые камни саванны.

Полные впечатлений и оглушенные колоритом, к вечеру мы добрались до нашего отеля — Paradise Lodge Turmi.

После пыльного африканского рынка собственная просторная вилла показалась раем. Домики здесь построены в традиционном стиле, вокруг раскинулся ухоженный сад. Вода в душе, правда, была едва теплой, но после жаркого дня в долине Омо возможность смыть с себя красную пыль дорог была наивысшим блаженством. Я засыпала под стрекот цикад, понимая: это было только начало моего эфиопского приключения.

День 3. Завтрак во дворе и дорога к племени Дасенеч - Тайные ритуалы и Apple Watch в гостях у Дасенеч - Племя Хамер: Кровь, розги и прыжки через быков - ночное ралли на мотоцикле

Утро следующего дня началось с погружения в подлинный эфиопский быт. Наш гид привез меня на завтрак в «кафе», которое на самом деле было обычным жилым домом. Прямо во внутреннем дворике хозяева поставили для меня пластиковый стол. Чтобы спасти гостью и еду от назойливых африканских мух, напротив персонально поставили вентилятор — невероятный сервис в этих краях!

На завтрак подали традиционное ассорти: знаменитый пористый блин инжера, на котором аппетитно дымился омлет, пряная фасоль, кусочки местной лепешки и нежное пюре из авокадо, так напомнившее мне латиноамериканское гуакамоле. Это было просто, сытно и очень вкусно.

Сразу после завтрака мы взяли курс на земли племени Дасенеч (Dasanech). Из окна внедорожника я то и дело видела их необычные круглые жилища. Они похожи на палатки, собранные из ветвей, прутьев и хаотично обтянутые старыми тентами, мешками или кусками пластика. Когда мы приехали, пошел проливной дождь. Ощущение оторванности от мира было полным: среди этих странных хижин из туристов я была совершенно одна.

Атмосфера в деревне была особенной. Гид шепнул мне, что сегодня у них важный и закрытый день — день женского обрезания. Разумеется, сам ритуал скрыт от посторонних глаз, но его невидимое присутствие ощущалось во всем.

Нас встретила шумная стайка детей. У них были удивительные прически: волосы заплетены в аккуратные косички, а челки задорно зачесаны вперед. Мы зашли укрыться от дождя в один из круглых домиков. На удивление, внутри было сухо, чисто и стоял приятный древесный запах. Пространство хижины четко зонировано: с одной стороны спят женщины, с другой — мужчины. На стенах висела нехитрая утварь, канистры для воды, коровьи шкуры и даже роскошная шкура леопарда — знак высокого статуса хозяина.

Хозяйка дома, обнаженная до пояса, как принято в племени, радушно готовила для нас кофе. Его подали в большой глиняной миске, из которой мы пили по очереди. Пока я согревалась напитком, дети окружили меня. Они завороженно трогали мои волосы, но настоящим фурором стали мои часы Apple Watch. Светящийся экран и меняющиеся картинки на циферблате казались им настоящей магией из другого мира.

Чуть позже на улице началась ритуальная процессия. Местные жители, слегка подпрыгивая, двигались по деревне особым танцем. Они останавливались у тех домов, на крышах которых были закреплены высокие вертикальные шесты.

Культурная справка: Этот шест на крыше — официальный знак для всей общины. Он означает, что в этом доме живет девочка, которая прямо сейчас проходит обряд инициации (обрезания). Несмотря на суровость их традиций, сами Дасенеч оказались невероятно дружелюбными: никто не попрошайничал, не приставал, они просто жили своей удивительной жизнью, позволив мне прикоснуться к их тайне.

Но главная и самая эмоциональная часть дня ждала нас впереди. Мы возвращались к племени Хамер, чтобы увидеть один из самых знаменитых и жестоких обрядов Африки — Укули Була (прыжки через быков).

Дорога бросила нам вызов: впереди разлилась река, и наш тяжелый джип не смог преодолеть водную преграду. Машина застряла. Ждать помощи можно было долго, поэтому я приняла решение: разулась и вместе с местным гидом перешла бурную реку вброд. На том берегу мы пересели на мотоцикл и наконец добрались до места.

В деревне царило безумие. Сотни людей гудели в ритуальные рога, воздух дрожал от криков. Всем парадом заправляла молодая девушка, которая не умолкая дудела в рог. И тут началось то, от чего у европейца стынет кровь: женщины Хамер начали подбегать к мужчинам, протягивая им тонкие деревянные прутья, и буквально умоляли отхлестать их по голым спинам. Мужчины били наотмашь, до глубоких кровавых ран.

Культурная справка: Для женщин Хамер эти шрамы — повод для гордости и высшее проявление любви. Обряд прыжков проводится для юноши, который хочет стать мужчиной и получить право жениться. Женщины, которых бьют прутьями — это его близкие родственницы (сестры, кузины). Своей кровью и болью они доказывают верность сородичу и «инвестируют» в будущее. Если в жизни этой женщины наступят тяжелые времена (голод, вдовство), этот мужчина по закону племени обязан будет содержать и защищать ее всю жизнь, ведь на ее спине шрамы, полученные ради его инициации.

Пока женщины танцевали, в стороне проходил другой обряд: взрослому мужчине и его маленькому сыну ритуально разукрашивали лица глиной, шепча заклинания. Все это длилось очень долго, напряжение нарастало.

И вот кульминация. Мужчины деревни выстроили в плотный ряд около десятка круторогих быков. Их держали за хвосты и морды. Главный герой дня — абсолютно голый юноша — должен был четыре раза пробежать по скользким спинам животных, не упав. С первой попытки он сорвался и упал между быками. Сердце замерло. Но парень поднялся, собрал волю в кулак и под одобрительный гул толпы безупречно перебежал по живой стене. Кстати, перед прыжком он натирал быков под хвостами специальным кожаным мешочком — это ритуал очищения и успокоения скота перед важным шагом.

В лодж мы возвращались уже в глубокой темноте. Мы неслись на мотоцикле через африканскую саванну, фары выхватывали силуэты деревьев, а впереди снова была та самая река. Пересекать ее вброд на мотоцикле в кромешной тьме — это был чистый, концентрированный адреналин. Настоящее приключение, которое я не забуду никогда.

День 4. Зернохранилища на «куриных ножках» племени Ньянгатом - Рисунки на теле и агрессивный маркетинг племени Каро - Великаны на ходулях и кризис племени Мурси

Новое утро началось с дороги из Турми. Саванна окончательно проснулась: прямо перед колесами нашего внедорожника то и дело ловко перебегали дорогу забавные дикие обезьяны. Первой остановкой на маршруте стал небольшой городок Ньянгатом (или Кангатен), где мы сделали паузу на чашечку неизменного, крепкого эфиопского кофе, после чего отправились в одноименное племя — Ньянгатом (Nyangatom).

Их деревня сразу удивила своей архитектурой. Жизнь здесь устроена очень системно: у каждой семьи есть своя четко огороженная территория. Внутри этого дворика стоят соломенные домики, выполняющие роль «зала» и «спальни». Но самое интересное — это их амбары. Маленькие домики для хранения зерна построены на высоких деревянных сваях, напоминая наши сказки об избушке на куриных ножках. Такая конструкция — гениальная местная инженерия: она защищает скудные запасы урожая от грызунов и наводнений.

Женщины Ньянгатом — настоящие иконы африканской моды. Они носят яркие разноцветные платья-накидки, а на головах виртуозно удерживают огромные мешки со сбором. Но главное, чем они славятся, — это невероятное количество бус на шее.

Культурная справка: Тяжелые ожерелья из разноцветного бисера на шеях женщин Ньянгатом — это не просто украшение, а их «паспорт» и приданое. Вес такого «шарфа» может достигать нескольких килограммов. Первые бусы девочке дарит отец, затем — ее поклонники и муж. Количество рядов бисера говорит о богатстве ее семьи, уважении в общине и количестве рожденных детей. Снимать этот бисерный воротник женщинам запрещено на протяжении всей жизни.

Вокруг хижин лениво бродили козочки и собаки, создавая ощущение мирной, пасторальной идиллии. Но Африка умеет мгновенно менять настроение.

Следующей точкой нашего маршрута стало племя Каро (Karo), чье поселение живописно раскинулось на высоком берегу великой реки Омо. По дороге туда я увидела еще одну зарисовку из параллельной реальности: абсолютно голые мужчины без стеснения намыливали себя и с удовольствием мылись прямо в огромной придорожной луже после дождя.

Каро — самое малочисленное племя долины Омо, и их визитная карточка — боди-арт. И мужчины, и женщины покрывают свои тела и лица замысловатыми узорами из белого мела, охры и угля, имитируя пятнистое оперение цесарок или шкуры леопардов.

Как только мы вышли из машины, нас буквально окружили. Местные жители тут же принялись наносить свои традиционные рисунки на меня. Но эта экзотика быстро сменилась жестким капитализмом. Каро давно поняли, что их внешность — это товар. За каждый штрих краской они требуют оплату. Я отдала сумму, которую мне заранее озвучил и одобрил гид, но одной из местных девушек этого показалось мало. Она включила режим «агрессивного маркетинга»: буквально преследовала меня по пятам, гневно требуя еще денег. Это немного испортило впечатление и оставило неприятный осадок — коммерция начинает проникать даже в такие глухие уголки.

Сама деревушка Каро выглядела более современной, чем у их соседей: помимо круглых соломенных хижин здесь встречались квадратные постройки и даже некое подобие местного «кафе» для редких путников.

После обеда в Buska Lodge — еще одном очень достойном, чистом и комфортном лодже в Турми, где нам удалось перевести дух, — мы отправились к племени Банна (Banna). К сожалению, погода снова испортила планы: начался сильный тропический дождь. Из-за ливня большинство жителей прятались в укрытиях, но нам все же удалось увидеть их главное чудо — мужчин на невероятно высоких деревянных ходулях.

Культурная справка: Ходули для племени Банна — это не цирковое развлечение. Изначально пастухи использовали их в практических целях: чтобы с высоты лучше видеть свое стадо в высокой густой траве саванны, вовремя замечать хищников (львов и гиен) и защищать ноги от укусов ядовитых змей. Со временем это превратилось в традиционную забаву для молодых парней, соревнующихся в ловкости.

Финальной и самой противоречивой точкой дня стало знакомство с легендарным племенем Мурси (Mursi) — теми самыми, чьи женщины растягивают нижнюю губу и мочки ушей огромными глиняными дисками (дэби).

Однако вместо аутентичной деревни мы застали очень грустную картину. Из-за затяжного тлеющего конфликта с официальным правительством Эфиопии Мурсисейчас не могут спокойно жить в своих традиционных поселениях в национальном парке Маго. Их временно переселили, и они находились в обычном глиняном доме в черте небольшого городка. Видеть этих воинов и женщин с уникальными аутентичными модификациями тела в четырех стенах городского здания было странно и даже больно. Эпоха меняется, и древний мир сталкивается с жесткой реальностью цивилизации.

Порядка уставшие, перегруженные эмоциями, мыслями и дорожной пылью, мы наконец приехали в Джинку в небольшой придорожный отельчик. Это был тяжелый, но невероятно честный день, показавший Эфиопию без прикрас.

День 5. Зеленые холмы племени Ари - падение гида - хаос Джинка-маркета

Утро началось с уже ставшего привычным ритуала — традиционного завтрака с пористым эфиопским блином инжера. Впереди был обеденный вылет в Аддис-Абебу, но перед отправлением в аэропорт нас ждало знакомство с совершенно другой Эфиопией — племенем Ари (Ari).

Едва мы въехали на их земли, пейзаж за окном резко изменился. Вместо выжженной солнцем саванны нас встретило буйство зелени. Ари — искусные земледельцы, они выращивают кофе, фрукты и овощи, поэтому их деревни утопают в садах. Сами дома здесь уже мало похожи на соломенные шалаши кочевников: это полноценные деревенские хижины, стены которых часто украшают искусными глиняными рисунками. Внутри домов идеальный порядок и огромное количество красивой глиняной посуды.

В деревне нам устроила небольшое шоу местная мастерица. На наших глазах, без всяких гончарных кругов, одними лишь ловкими руками она за считанные минуты буквально «слепила» из сырой глины идеальный кувшин.

А затем начался тропический ливень. Грунтовые дорожки в деревне мгновенно превратились в каток из скользкой глины. Мы осторожно пробирались между домами, как вдруг наш гид не удержал равновесие и с размаху упал прямо в грязь! С ног до головы он стал ярко-красного цвета — местная земля имеет насыщенный охристый оттенок. Это добавило поездке веселого экстремального колорита.

Чтобы согреться после дождя, нас повели смотреть, как в деревне гонят местный крепкий алкоголь — самогон «аракэ». Нам даже дали его продегустировать прямо у дымящегося самодельного перегонного куба. Напиток оказался жгучим, крепким и мгновенно разогнал сырость африканского дождя.

Последней точкой перед аэропортом стал центральный рынок города Джинка(Jinka Market). Вот здесь мы ощутили настоящий, бурлящий и шумный африканский колорит. Как только местные торговцы видели в моих руках телефон или камеру, со всех сторон начинали сердито кричать: «Но фото! Но видео!». Фотографироваться без платы здесь никто не хотел.

Рынок устроен максимально просто: все товары разложены прямо на земле, на подстилках. С одной стороны — горы экзотических овощей и фруктов, со второй — огромные развалы одежды. Одежда навалена гигантскими кучами, в которых увлеченно копаются сотни местных жителей, выискивая обновки и примеряя их прямо на ходу.

После прогулки по грязным дорогам деревни Ари и рыночной площади наши кроссовки выглядели плачевно — они были полностью покрыты слоем фирменной красной эфиопской грязи. Но здесь есть сервис, который не ждешь. Возле нашего отеля мы обратились к местному мальчишке-чистильщику обуви. То, что он сделал, можно назвать магией: он так тщательно, аккуратно и с душой отмыл обувь, что изношенные дорогами кроссовки стали идеально чистыми, будто их только что достали из магазинной коробки.

Чистые, довольные и переполненные впечатлениями, мы отправились в аэропорт Джинки. Впереди был перелет в Аддис-Абебу, который ставил точку в этом безумном, ярком и незабываемом приключении по дикому югу Эфиопии.